珠峰大本营（5364m）和向导合影

在Gokyo Ri 山顶（5360m）俯瞰Gokyo的湖泊

去年11月，我前往尼泊尔，用14天时间徒步了EBC（珠峰大本营）+Gokyo大环线。路上记了快半本日记，这不，过了大半年，终于整理的差不多了……

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尼泊尔特色菜肴：

Veg Dal Bhat，尼泊尔蔬菜咖喱套餐，标配是蔬菜咖喱配米饭及豆子汤，在吃了不同海拔版本后我得出总结，4000米以上，基本没有蔬菜，只有土豆。

Veg Dal Bhat

Sherpa Stew：一直不明白是什么。问向导，比划半天说不清楚，直到某天Lodge给他们开出这道伙食，慷慨分了我一杯羹。原来是牦牛牛肉汤烩土豆面片，味道醇厚浓郁，像羊肉泡馍。第二天一到住处我火速点了这道菜，然而我吃到的，是寡淡的汤里泡着意大利螺旋面，以及几片胡萝卜。

Momo，饺子。有蒸的和炸的两种，不过皮是死面做的，跟中国的饺子馅料迥异。比如咖喱馅儿……

Chapati，油饼。Tibetan Bread也是，但是是甜的。TibetanButter Tea，却又是咸的，喝的时候向导一直在旁边笑，实在想不通我到底哪根筋不对。倒也不难喝，不过我感觉西藏的酥油茶大概不是这么回事……

Yak Steak（牦牛牛排），整晚我就像一头牦牛一样不停地咀嚼——肉质太老，别说嚼，连切都切不动。

过了南池市场，上了4000米，日子明显不好过。手机没有信号，上网需要买流量卡，名曰Everest Link，价格也比山高：200M的卡600尼币（40块人民币），我的日常操作是：把照片发到朋友圈，火速下线，吃完饭后再打开，数数多少个点赞，然后再聊几块钱的……

一切能用得到的东西几乎都要收费，热水、给手机充电……某天，我还花了300尼币（约20人民币）买了一卷卫生纸，Made in China。

住的房间里偶尔有插座，但多数失灵，且五花八门制式各不相同。每间Lodge的菜单倒是出奇的一致，唯一不同的是价格随着海拔上升飞涨，蔬菜含量却直线下降。某天我点了Chicken noodle soup，碗里除了面条什么都没有。硬着头皮吃下去，看周围的人，有的桌前是一张大饼，每个人都吃得愁眉苦脸。

我们下一个目的地，就是5天之后到达的珠峰大本营。迎着世界之巅前行，提示我们海拔不断上升的，除去日渐乏味的饮食，就是迅速变化的植被。已经看不到松树林，只有灌木，以及覆盖台地的枯草。第四天的午后，到达4400米的高地，没有任何遮挡，Lhotse,Lhotse Sha, Everest, Ama Dablam，Kangtega如一堵又一堵巨墙伫立在眼前。风呼啸着卷动经幡以及流云，午后的阳光打在身上依然灼人，但摘下头巾，无孔不入的冷风瞬间就让人发麻。所有人打扮得都像个恐怖分子，帽子、墨镜、头巾遮住口鼻，看不到表情，也不打招呼。想到2012年徒步时大家见面还都说句Namaste……事实是，再走一段，连人都几乎看不到了。

Dengpoche

好像是去Dingboche的路上

Dingboche位于海拔将近4500米的高寒地区，到达时已经开始下雪。不得不佩服尼泊尔人民顽强的生命力，他们能把各类物资驮到你想象不到的地方。五年前的Poonhill山顶，在强劲的冷风中我居然喝到了热巧克力。如今这片仅仅有几十户人家的地方，已经全部改为客栈不说，还有妈妈的面包房、朱迪的小酒馆……几天之后，将近5000米的Gokyo，我神奇地吃到了日式照烧鸡肉饭。

沿途

透过Lodge的玻璃窗，6856米的Ama Dablam雪山环绕在云雾之中。向导告诉我，“Ama”是母亲的意思，这也是我唯一能辨认出的一座山峰。尽管在路上，它的形状略有变换，从南池市场到Pangboche的路上，它的山峰一高一矮；从Dingboche再往上，它一会儿又变成正三角形，而到达4980米的Loboche时，它几乎不需仰视。

从Dingboche到Loboche，一路更显荒凉。只有到了集体打尖的地点，才会陡然看到众多驴友。4620m的Thukla坐落在一片荒石堆中，背靠山岩黝黑的雪山，颇有喜马拉雅龙门客栈的冷峻质感。这是上上下下的登山者们唯一吃饭的地方，各色硕大的背囊一字排开在中午明晃晃的阳光下。吃完饭爬上后面的山坡，没有一丝杂质的蓝天下，云雾环绕在山腰，向上不断升腾。我们就像在白云之上，蓦然之间获得上帝视角。

Thukla

但我们又究竟能在多大程度上征服自然呢？从Thukla向上攀登，这里是昆布冰川的末端碎石。昆布冰川从珠穆朗玛倾泻而下，是南坡登顶的必经之路，却被称为“恐怖冰川”。据资料记录，在珠峰南坡发生的多起攀登事故，其中30%都在昆布冰川。似乎是配合这组数据，再度爬上一个大坡，一处平坦开阔地上矗立着一座座登珠峰死难者的纪念碑。自1953年人类第一次登上珠穆朗玛峰以来，在这六十多年里，有数千人成功登顶，也有数百人死在了途中。96年、14年、15年均发生重大事故。2014年4月18日的雪崩，造成15人死亡。尼泊尔为此取消了当年的登珠峰许可。 然而，仅仅过了一年，地震再度刷新数据，Pumo Ri雪山的雪崩横扫昆布冰川，席卷珠峰大本营，导致至少19人遇难。

眼下， Pumo ri雪山就在我的前方，呈现巨大的圆锥型。纪念登山死难者的佛塔和玛尼堆面向Ama Deblam，经幡无言飘荡在蓝天下。如今，这里成了最佳摄影点，以及休息站。不少登山者半坐半躺晒着日光浴，更有人拿出了收音机，和向导跳着舞。生之喜悦对照死之无言，往下回看Dingboche方向，山谷中云海笼罩，来时路渺无所踪。

Lobuche进村要收500尼币门票，似乎也预示着此行的重头戏即将拉开序幕。早上六点半，我窗户上结着冰花的餐厅里吃饭。7点半出发，太阳还只照射到Pumori的山顶，山谷异常阴冷，长袖T恤、羽绒服、冲锋衣全都招呼上，没一会儿手就冻到丧失知觉。10点半，到达通往珠峰大本营的驿站，5200米的Gorakshep，简直如同登上月球。荒原之上除去尘土，就是巨大的碎石，没有任何植被。我们直接吃上了午饭，窗外正对着的是7989米的努子峰，因为空气稀薄，风景通透到令人难以置信。

去珠峰大本营的路上

去珠峰大本营的战役在饭后正式打响。已经几乎没有路可言，粗大的砾石随冰川散落在山谷，我们就在大石堆上攀上爬下。洛子峰积雪清晰可见，不像是雪，更像是粉末。天地间一片静谧，偶有小型雪崩发生，腾起一阵泡沫。踽踽前行的人如米粒般一样渺小，反倒是随处可见的乌鸦显得硕大无比，我们就像是这个星球被摧毁后唯一遗留的生物。

乌鸦

去珠峰大本营的路上

风开始强劲，走的也越来越龟速。远远向导一指，那里就是珠峰大本营。它狭长的分布在昆布冰川之上，三面环山。真正到达时发现比我想象的还要小，不过一片平地，各国人争相拿着一个标注海拔高度的铁牌合影。排队等待拍照时环顾四周，海拔5364m，没有铁牌的提示，恐怕很难想象我们身后横陈的都是七八千米的雪山。我们也很难想象，在珠峰的登山季，这片不大的营地会支起五颜六色的帐篷。一位僧侣曾说，是居住在珠峰上的米尧朗桑玛（Miyolangsangma）女神赐给夏尔巴人丰厚的礼物，她带来的赏赐之一就是登山远征队和我们这些外国旅客。在年收入仅有700美元的尼泊尔，登山的高收入让夏尔巴人能够把攀登珠峰的各类物资一路驮到这里。在纪录片《高山上的夏尔巴人》里，他们为外国登山团队搭起的帐篷里，甚至有电视、书架和满架的书，还有WIFI。

珠峰大本营

和向导合影

然而，在这片似乎没有什么不能到达的寂静领地，15年的地震所引发的雪崩，在仅仅几分钟内，就把大本营彻底夷为了平地。事实上14年事故之后就曾引发抗议活动，夏尔巴人要求政府改善高山向导的待遇，同时部分向导也对自己的行为产生了质疑。夏尔巴人世代把珠穆朗玛峰称呼为Chomolungma，尊重它为“世界之母”，或许所有来到大本营的人，在女神眼里根本是打扰她安静的不速之客。

现在，非登山季的大本营又恢复了它的原貌。不到下午3点，我们就不再叨扰女神，陆续回到了Gorakshep住处。徒步路上，日常时间表基本丧失意义。住的这间房位于最里侧，一点阳光也无，但也不妨碍放下行李倒头就睡。中途去了趟位于另一侧的洗手间，发现被阳光照得十分暖，我在里面呆了很久才出来。

未完待续

迟来的尼泊尔EBC+Gokyo徒步游记（一）

迟来的尼泊尔EBC+Gokyo徒步游记（二）

在公号里回复EBC，可以收到这次徒步的攻略。

回复2012，可以看到我12年徒步安娜普尔纳Poonhill环线的游记。